Неделя Высокой моды в Париже (ФОТО)

В Париже завершилась Неделя Высокой моды. Традиционно проходящая перед неделями pret-a-porte неделя hout couture показывает квинтэссенцию моды, чаще всего не совместимую с жизнью, но, безусловно, завораживающую.

Вы находитесь на странице Неделя Высокой моды в Париже (ФОТО), так же рекомендуем заглянуть в другие разделы нашего сайта.

Карл Лагерфельд , сочиняющий «новую» историю дома Chanel последние 28 лет, почти ни разу не отходил от черно-белой палитры. В этом сезоне черно-белая коллекция получилась вдруг у Giambattista Valli, зато Chanel переливается оттенками голубого и мелодиями блюза. Немного ломанный и гиперболизированный образ коллекции легко разгадать, представив как модель Эллис Делал (муза модельера в этом сезоне) переместилась во времени в 1970-е, прямиком на концерт Элвиса. Рок-н-ролльная энергия, выбритый затылок, размазанные смоки-айс вкупе с эстетскими ретро-уловками вроде шпилек, воротничков, твидовых узоров.

Музой для Жан-Поля Готье стала другая беснующаяся дива — Эмми Вайнхаус. Коллекция представляла вереницу образов на все случаи ее, увы, закончившейся жизни. Икона стиля, примкнувшая к клубу «27» (тех, кто умер на пике своей популярности в 27 лет, среди них Курт Кобейн, Джимми Хендрикс, Джим Моррисон и др.), уже никогда не состарится, не одумается, не сменит рокерский образ на каре домохозяйки, зато теперь, при усердии Готье, обзаведется великосветскими клонами. Известно, что родственники певицы остались недовольны таким однобоким прочтением стиля певицы. Если вы с ними заодно, то ориентируйтесь на образ Софи Лорен времен фильма «Брак по-итальянски». Там та же женщина со сложной судьбой и прической, семенящая на шпильках даже в самые отчаянные минуты своей жизни. Нелегкий прогноз на новый модный сезон, но, так или иначе, юбки-футляры, начесы, чрезмерная подводка, все это в числе трендов на грядущее полугодие.

После скандального ухода Гальяно из Christian Dior его сменивший Bill Gaytten словно боится показывать что-то новое. Поэтому на всякий случай, очевидно уверенный, что протоптанная дорожка куда-нибудь да выведет, делает то, что некогда прославило дом. Узкая талия, пышная юбка, сакраментальное внимание к деталям. Выхолощенные ретро-образы, как завещал старик Диор.

А на показе Valentino, напротив, не досчитались фирменного стиля. Главным событием показа было отсутствие красного цвета в этой коллекции. С тех пор как Валентино Гаравани, основатель и вдохновитель дома, покинул пост креативного директора, у марки появились перспективы вырваться из мира, где слово luxury отливает золотом. Нынешние модельеры бренда Pier Paolo Piccioli и Maria Grazia Chiur трактуют кутюр, как дистиллированную чистую юную красоту. Летящие простые силуэты принцессы из диснеевской сказки, сосланной в деревню. В нарядах, застегнутых на все пуговички, едва читается цветочный принт, они отдают свежестью и новой эрой в доме Valentino.

Тот же прием использовал в своей коллекции признанный мастер платьев для главных выходов в свет — Elie Saab. Имя этого ливанского дизайнера мелькает на красных дорожках чаще, чем Джулия Робертс. Залог его успеха в умении реализовывать платья мечты. Примерно о таких мы мечтали в детстве, сооружая юбки из тюля.

Givenchy, напротив, представил коллекцию далекую от пресловутых грез. Риккардо Тиши работает здесь шесть лет, и только сейчас критики сходятся во мнении, что у Дома благодаря ему появился новый облик. Лучшая похвала для дизайнера, когда его личность отождествляется с брендом. Как и предыдущий дизайнер Givenchy Александр МакКуин , Тиши представитель поколения модельеров, перед которыми прошли только реплики модных эпох. Он не жил в 50-е, не видел своими глазами нью-лук, не был в 60-х — не знает, каково перейти к конструктивизму после корсетов, не отрывался в 70-х, не танцевал пьяным в «Студии 54» в 80-х. Это поколение, сформировавшееся в 90-е, можно назвать поколением компиляторов, поэтому его представителям так здорово удается интерпретировать мистику историзма. Они умеют соткать одно полотно из страниц талмуда по истории моды без единого шва. В этой коллекции смешались и изысканность начала ХХ века, и ретро-футуризм, и викторианские силуэты, и марсианские взгляды. Аэлиты от Риккардо Тиши, так же как и у Алексея Толстого, выглядят привлекательными и пугающими своей непостижимой для обычного глаза красотой. Среди украшений — гиперболизированные подвески в ушах и своеобразные минотаврианские кольца в носу. Кольца в носу отсылают к мужской коллекции, недавно показанной в рамках недели мужской моды в Париже.

Фото: All Over Press, Legion-Media.ru